Как утеплить крышу дома своими руками

Хорошо рассчитанная и грамотно смонтированная стропильная система, прочная, надежная, непротекающая крыша – все это прекрасно. Но нельзя забывать еще об одном – эффективной теплоизоляции вашего дома с верхнего направления, то есть со стороны крыши и мансардного этажа. Недостаточное или неправильно выполненное утепление этих строительных элементов не только становится причиной менее комфортных условий проживания в доме, но, самое главное, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и конструкций из них.

Обычно вопросы теплоизоляции кровли продумываются еще на этапах проектирования стропильной системы или чердачных перекрытий, а сама система утепления монтируется параллельно со строительством. Но если вдруг в силу определенных обстоятельств окажется, что крыша приобретаемого, например, дома, не утеплена вообще, или эффективность теплоизоляции явно недостаточна, решать эту проблему владельцам придется на их собственная рука. Вот тогда и пригодится информация о том, как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в этой публикации.

Для чего необходимо утеплять крышу?

Прежде всего, вы должны очень точно определить, насколько важно утеплить крышу снаружи или изнутри.

Климатические условия в большинстве регионов России никак нельзя назвать «мягкими» — даже в южных регионах нередко выпадают очень суровые зимы. Расходы на отопление в холодное время года обычно приобретают массовый характер и «съедают» большую часть семейного бюджета. А вот при плохой изоляции траты на энергоносители буквально превращаются в «деньги на воздух».

Посмотрите примерный план теплопотерь неутепленного или недостаточно утепленного частного дома:

Скатная крыша, не имеющая эффективной теплоизоляции, просто «ворует» почти треть энергозатрат, затрачиваемых на обогрев дома. Ни о какой экономике, конечно, не может быть и речи. Но даже при таком совершенно неоправданном расходовании средств создать по-настоящему комфортный микроклимат в доме будет практически невозможно.

С приходом летней жары серьезной проблемой становится и отсутствие теплоизоляции. Большая площадь крыши выполняет роль своеобразного «солнечного коллектора», нагреваясь на солнце и затем передавая этот поток тепловой энергии вниз в помещения дома. В результате в помещениях летом нечем дышать, либо оборудование кондиционирования работает с повышенной интенсивностью, что в свою очередь приводит к совершенно неоправданным затратам.
Отсутствие теплоизоляции самым негативным образом сказывается на состоянии строительных конструкций. Нормальная жизнь человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который на границе тепла и холода, в так называемой «точке росы», конденсируется и становится водой. Перенасыщение деревянных частей кровельной конструкции влагой приводит к активизации процессов гниения, к деструктуризации древесины за счет циклов замораживания и оттаивания с появлением глубоких трещин, к появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры — плесени и плесневые грибы, к появлению гнезд насекомых.

Монтаж теплоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, в верхние слои утеплителя, благодаря чему сконденсировавшаяся влага практически не попадает на основные несущие элементы кровельной конструкции, а беспрепятственно испаряется в атмосферу.

Наконец, теплоизоляция кровли открывает возможность наиболее рационального использования имеющегося пространства. Утепленный чердак вполне может стать очень практичной прачечной, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления – полноценной жилой комнатой.

Даже небольшой чердак можно превратить в уютную гостиную.

Дополнительное пространство никогда не помешает. А при недостатке места – и того больше, ведь оборудовать мансарду под жилые помещения в любом случае будет проще и дешевле, чем строить с нуля капитальную пристройку.

Общие принципы утепления крыши

Прежде всего, хозяева дома должны заранее решить, как будет утепляться конструкция крыши. Здесь возможно несколько вариантов.

Разные варианты теплоизоляции крыши дома

Плоская крыша, которая вообще не предполагает чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход используется крайне редко, поэтому в рамках данной статьи данная тема рассматриваться не будет.
Второй вариант – мансарда не рассматривается хозяевами как полезная дополнительная площадь. При этом основной упор делается на качественную теплоизоляцию мансардного этажа, и на создание хорошей вентиляции подкровельного пространства, чтобы избежать скопления в нем влаги. Этот вариант обогрева тоже «привезен» — ему посвящена отдельная публикация.
И, наконец, третий вариант – чердак полностью утеплен. В этом случае система теплоизоляции будет установлена непосредственно под скатами крыши. Такое расположение можно считать оптимальным, как обеспечивающим нормальную степень теплоизоляции жилого дома с верхнего направления, так и обеспечивающим при правильном монтаже максимальную защиту стропильной системы от внешних факторов.

Именно этой схеме изоляции в основном и будет посвящена данная публикация.

В первую очередь необходимо понять принцип утепления скатов крыши. Есть такой расхожий термин — «спасибо торт». Такое название как нельзя лучше символизирует многослойную систему теплоизоляции, и каждый из слоев важен по-своему, так как играет определенную важную роль. Рассмотрим строение «крышного пирога» на не очень сложном примере.

Базовая структура «крышного пирога»

«Базовой основой» всегда являются стропила (поз. 1) – они играют роль несущей конструкции как для кровельного покрытия, так и для всей системы утепления в целом.

Теплоизоляционный материал (поз. 2) укладывают между стропильными ногами как можно ближе, без отверстий).

Слой утеплителя снизу обязательно должен быть покрыт пароизоляционной пленкой (поз. 3), чтобы материал не пропитывался влагой, парами воды, а значит, не терял своих качеств.

Снизу пароизоляционная пленка удерживается коробом (поз. 4), который становится основой для крепления внутренней части мансарды (чердака).

Сверху, со стороны кровли, утеплитель также покрыт специальным пленочным покрытием (поз. 5), но оно имеет совсем другое свойство. Этот слой предназначен для создания гидроизоляции трейд-ин (при случайном протекании кровли вода не попадет в утеплитель), для защиты теплоизоляции от эрозионного воздействия ветра. Но в то же время это покрытие не должно стать препятствием для свободного выхода паров воды – конденсат, образующийся на стыке тепла и холода, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На этой схеме показан ответный стержень (поз. 6), который создает зазор между изоляцией и мембраной. Могут быть и другие решения — об этом ниже.

В любом случае между водонепроницаемой ветрозащитной мембраной и самим кровельным покрытием всегда должен быть создан вентиляционный зазор. Для этого вдоль стропил набивается контрбалка (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.

Затем идет короб (поз. под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Короб может быть разреженным, то есть брусья или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых кровельных покрытий сплошная коробка обязательна. Изготавливается, например, из влагостойкой фанеры или ОСП. В любом случае вентиляционный зазор будет обеспечен.

Как уже было сказано, это базовая схема. На практике могут быть и другие варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например, без противоположностей, поз. 6), но принцип не меняется.

Материалы для утепления кровли

Особую проблему представляет выбор материалов для утепления кровли, так как конструкция «кровельного пирога» часто зависит от типа теплоизоляции. Начнем с обогревателей.

Утеплители для кровли

В первую очередь необходимо сразу «оттеснить» сыпучие материалы, например, вермикулит или керамзит. Нет слов, материалы хорошие, экологически чистые и отлично подходят для теплоизоляции многих строительных конструкций. Но использовать их для скатной крыши – значит значительно усложнить себе задачу. Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала в полостях конструкции крыши не так просто, особенно при значительной крутизне ската, более 20-25.

Схема утепления крыши керамзитом

Конечно, в этом вопросе нет ничего невозможного. Однако следует помнить, что коэффициент теплопроводности того же керамзита не может сравниться, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для достижения тех же параметров утепления потребуется очень значительный слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же значительно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.

Сыпучие материалы хороши для стен, полов или потолков. Но для крыши есть еще более простые и эффективные решения.

Пенополистирол можно использовать для утепления кровли. Этот материал отличается высокой термостойкостью, он легкий, легко монтируется и легко обрабатывается.

Для утепления могут использоваться два основных вида пенополистирола – непрессованный, более известный как пенополистирол, и экструдированный. Экструдированный пенополистирол хоть и дороже по цене, но предпочтение все же следует отдать ему. Это связано с особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, обладают более высокими теплоизоляционными свойствами и являются паро- и водонепроницаемыми, то есть для них фактически даже нельзя использовать гидроизоляционные мембраны.

Пенополистирол дешевле, обычно относится к самым дешевым теплоизоляционным материалам. Но его механическая прочность низкая, водопоглощение уже значительно больше. Кроме того, грызуны и насекомые с удовольствием вьют гнезда в пенопласте.

Сравнительные свойства пенополистирола и экструдированного пенополистирола средней толщиной 50 мм

Названия свойств материала Экструдированный пенополистирол Непрессованная пена

Иллюстрация
Водопоглощение в объемных % за 30 дней, не более	0,4	четыре
Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более	0,2	2
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0,018	—
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+-5)С, Вт/(м×°С), не более	0,028-0,035	0,036-0,050
Коэффициент звукопоглощения, дБ	23-27	42-53
Предел прочности при статическом изгибе, МПа	0,4-1,0	0,07-0,20
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее	0,25-0,50	0,05-0,20
Плотность, кг/м2, в пределах	28-45	15-35
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +75	от -50 до +70
Горючесть	От Г1 (трудногорючие, самозатухающие) до Г2 (трудногорючие)	G4 (легковоспламеняющийся)

Оба материала идеально, без дырок или отверстий, подогнать в предназначенные для него «гнезда» между стропилами практически невозможно, то есть потребуется дополнительная герметизация слоя утеплителя с помощью монтажной пены.

Утепление скатов крыши экструдированным пенополистиролом в два слоя. Хорошо видны участки прилегания материала к заполненным монтажной пеной стропилам

Но самым большим недостатком утеплителя на основе полистирола все же остается высокая пожароопасность, что крайне важно именно применительно к стропильной системе. Ни один из видов пенополистирола нельзя считать полностью негорючим, а многие виды пенополистирола вообще относятся к классу Г4, то есть прекрасно горят и распространяют огонь при плавлении.

изоляция потолка

Пенополистирол не только способен гореть, но и выделяет крайне опасные ядовитые вещества

Более того, горение полистирола всегда сопровождается выделением чрезвычайно токсичных продуктов, способных вызвать тяжелые отравления и химические ожоги в дыхательных путях. У людей, вдыхающих такой дым, шансы спастись при человеческом пожаре становятся минимальными. Это стоит тщательно обдумать, прежде чем выбрать пенополистирол.

Использование утеплителя из минеральной ваты выглядит оптимальным во всех отношениях. Но и здесь нужен правильный подход.

Шлаковое золото в качестве утеплителя кровли рассматривать не следует

— Полностью исключено использование битого золота — этот материал недолговечен, сильно впитывает влагу, быстро слеживается, плохо держит форму, к тому же имеет очень неоднозначный химический состав, зависящий от качества сырья — доменный шлак. Очень часто в такой минеральной вате чрезвычайно высок процент кислотности, что приводит к активизации коррозионных процессов на строительных конструкциях.

Качественная стекловата – материал неплохой, но все же не лишенный серьезных недостатков

— Хорошим утеплителем может быть стекловата — она относительно дешевая, обладает хорошим сопротивлением теплопередаче. Все бы ничего, если бы не его существенные недостатки. И к ним относится слабая эластичность стеклянных волокон – они ломкие, крошатся, что создает множество проблем не только при монтаже. Даже в период эксплуатации трудно исключить проникновение микрочастиц в атмосферу жилых помещений – а это предпосылки к возникновению аллергических реакций, особенно у людей с такой предрасположенностью.

Другим недостатком является сильное водопоглощение, что совсем не годится для утепления кровли. Кроме того, стекловата еще подвержена постепенному слеживанию, оседанию, а это в свою очередь приводит к снижению ее теплоизоляционных свойств.

— Наилучшим вариантом можно считать использование в качестве утеплителя базальтовых минераловатных блоков. Базальтовые волокна прочны и упруги, поэтому материал со временем не провисает, его легко укладывать между направляющими, балками, стропилами и т д. Такой хлопок практически не вызывает аллергических реакций. Специальная гидрофобная пропитка материала сводит водопоглощение к минимуму. При этом базальтовая вата прекрасно пропускает водяной пар, что очень важно для нормального баланса в структуре утеплителя.

Лучшим вариантом утепления кровли является использование блоков из базальтовой ваты.

Материал легко обрабатывается, прекрасно держит заданные ему формы и размеры. Особые упругие свойства часто позволяют устанавливать блоки из базальтовой минеральной ваты вообще без дополнительных креплений — на расстоянии между направляющими обрешетки или стропилами.

Также некоторые производители, в частности ROCKWOOL, выпускают панели с подпружиненным краем (технология flexi), которые чрезвычайно просты в установке. Такие блоки после установки самостоятельно надежно фиксируются между несущими элементами каркаса.

Укладка изоляционных плит с подпружиненной гибкой кромкой

Важнейшим преимуществом минеральной ваты является огнестойкость. Материал относится к категории негорючих и при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека веществ.

Один из лучших вариантов – теплоизоляционные плиты ROCKWOOL LIGHT BATTS

Примером могут служить свойства изоляционных плит из базальтовой ваты ROCKWOOL LIGHT BUTTS. Это универсальный материал, который подходит для различных видов теплоизоляционных работ. Они лучше всего подходят для обогрева скатов крыши.

Рабочие параметры материала Индикаторы

Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— рассчитано при t = 10 °С	0,036
— рассчитано при t = 25 °С	0,037
— работоспособен в условиях «А»	0,039
— работоспособен в условиях «В»	0,041
Группа горючести	НГ
Класс пожарной безопасности	Км0
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,03
Влагопоглощение при частичном погружении	не более 1 кг/м²

Отличные результаты показывает технология напыления изоляционных материалов на внутренние поверхности скатов крыш. В частности, все чаще домовладельцы выбирают напыляемый пенополиуретан.

Напыление пенополиуретановой изоляции на внутреннюю сторону ската крыши

В связи с данной публикацией этот вариант рассматривать не будем, так как крыша самоизолированная. А эта технология требует специального оборудования, оборудования, сырья. Да и без опыта выполнить такую теплоизоляцию будет непросто.

Пленки и мембраны

Создание «кровельного пирога» предполагает использование пленок и мембран различного назначения. При этом необходимо четко понимать, какая роль отведена тому или иному ограждению, так как нарушение порядка монтажа приведет не только к снижению теплоизоляционных качеств создаваемой конструкции, но и к ее быстрому разрушению.

Начнем с гидроизоляционной пленки, которая крепится со стороны помещения. Его задачей является предотвращение проникновения в изоляционный слой водяных паров, концентрация и избыточное давление которых в помещениях, где живут люди, обычно намного выше, чем на открытом воздухе.

Для этих целей можно использовать обычные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 200 мкм. Фольгированные материалы хорошо удерживают пар, который также способен отражать потоки тепла в сторону помещения. Также выпускаются специальные пароизоляционные пленки, представляющие собой многослойную структуру из полипропилена, тканого полипропиленового полотна и специального покрытия с вискозным компонентом, препятствующим скатыванию капель конденсата – они высыхают непосредственно на поверхности при нормальной вентиляции. Кстати, такие пленки при соблюдении самых разных условий можно использовать и для создания верхнего гидроизоляционного барьера — об этом речь пойдет ниже.

Пример пароизоляционной пленки

Чтобы избежать «лазеек» при создании пароизоляционного слоя, нахлесты полотен, а также прилегающие к ним поверхности необходимо заклеить водостойкой лентой.

Другое дело – мембраны, которые кладут поверх утеплителя. Их назначение – предотвратить прямое проникновение атмосферной воды в утеплитель (например, при поврежденной кровле), защитить материал от выдувания ветром, но в то же время не препятствовать свободному выходу пара, во избежание скопления конденсата. Оставленный над ними вентиляционный зазор будет способствовать активному испарению влаги в атмосферу.

Но мембраны тоже бывают разные, и это отражается на общем «дизайне кровельного пирога».

— Супердиффузионные мембраны обычно представляют собой нетканый полимерный материал из тонких синтетических волокон, характеризующийся наивысшей паропроницаемостью, более 1000 г/м² в сутки. Такие мембраны, в свою очередь, могут быть одностороннего типа – необходимо следить за тем, чтобы нужная сторона была обращена вверх (обычно с логотипом производителя), или двухсторонними, которые можно укладывать произвольно, каждой стороной вверх.

— Диффузионные мембраны – как правило, это полимерные (полиэтиленовые или полипропиленовые) пленки с мелкой перфорацией. Миниатюрные отверстия пропускают пар, но вода из-за присущего ей поверхностного натяжения не сможет просочиться в них сверху. Однако такие мембраны значительно дешевле, а паропроницаемость у них уже ниже.

Примеры супердиффузионных и диффузионных мембран

Особенности использования тех или иных мембран, а также то, как они влияют на конструкцию «кровельного пирога», будут освещены ниже.

Какой слой утепления потребуется?

Теперь, если утеплительный материал выбран, пора решить, какой слой теплоизоляции необходим. Можно воспользоваться примерными рекомендациями, но все же лучше выполнить простой расчет – он с высокой точностью покажет толщину необходимого утеплителя. Отсутствие слоя будет мешать созданию комфортного микроклимата. И избыточность тоже не нужна — это дополнительные расходы и утяжеление всего «благодарственного пирога».

Так, чтобы в жилом доме даже в самые суровые зимы обеспечивался необходимый микроклимат, сопротивление теплопередаче строительных конструкций (стен, полов, покрытий, крыш и т д.) должно соответствовать нормативным расчетным значениям. Эти параметры устанавливаются СНиП для каждого региона в зависимости от его климатических условий. Стол приобретать нет смысла — слишком много места он займет. Лучше разместить карту — схему территории России, по которой легко будет найти нужный табличный параметр.

Карта-схема территории РФ со значениями нормированного сопротивления теплопередаче

В нашем случае, поскольку крыша утеплена, а чердак планируется использовать как хозяйственное помещение, берется красное значение – для покрытия.

Так что смысл известен. Он должен представлять собой сумму значений термического сопротивления всех слоев «кровельного пирога», задействованных в теплоизоляции.

Rтаб = R1 + R2 +… + Rn

R1 и далее, до Rn — сопротивление каждого из слоев конструкции. Но в нашем случае их не так много. Серьезно можно рассматривать только собственно утепление и внутреннюю отделку мансарды. (дерево, вагонка, штукатурка и т.д.), но сама кровля, какой бы она ни была, участия в этом не принимает, так как отделена вентиляционной щелью со свободной циркуляцией наружного воздуха.

изоляция потолка

Кровельное покрытие при расчете термического сопротивления не учитывается, так как оно отделено вентиляционным зазором.

Величина сопротивления Rn (м²×°С/Вт) выражается формулой – соотношение между толщиной слоя и коэффициентом теплопроводности материала его изготовления.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – теплопроводность материала.

Так как в нашем случае учитываются только два слоя – утеплитель и внутреннее покрытие стены (если оно сплошное), то формула расчета необходимой толщины теплоизоляции выглядит следующим образом:

δfl = (Rtab — 0,16 — δv / λv) × λf

0,16 — примерный уровень теплового сопротивления воздуха по обеим сторонам «кровельного пирога».

δt и λt – толщина и теплопроводность изоляции;

δоб и λоб – те же параметры, но для внутренней обделки утепленных откосов.

Теперь, имея необходимые табличные данные, измерив толщину слоя внутренней отделки и учитывая теплопроводность выбранного утеплителя, легко найти необходимую толщину слоя теплоизоляции. Эта зависимость включена в калькулятор расчета ниже — так будет проще читателю.

Калькулятор для расчета необходимой толщины утеплителя ската крыши

Перейти к расчетам

Полученное значение округляется в большую сторону и приводит к стандартной производственной толщине выбранного изоляционного материала. Очень часто приходится использовать двухслойный утеплитель – об этом речь пойдет ниже.

Проведение утепления крыши

Обычно расчеты будущей системы утепления кровли проводятся заранее, еще на этапе проектирования самой конструкции крыши. Дело в том, что гораздо удобнее заранее предусмотреть размеры теплоизоляционного материала и в соответствии с этим ставить этап монтажа стропил. Например, планируется использовать блоки из базальтовой ваты шириной 600 мм. Стропила устанавливаются с одинаковым шагом, а за счет толщины бруса просвет между ними составляет около 550 мм — отличный параметр для максимально плотной укладки теплоизоляции.

Играет роль и высота бруса стропильной ноги. Достаточно уложить утеплитель и оставить при необходимости дополнительный вентиляционный зазор. Бывают ситуации, когда брус необходимо наращивать, прибивая к нему дополнительные рейки (один из таких вариантов был показан на схеме «кровельного пирога»).

Все деревянные части кровельной конструкции должны быть предварительно обработаны специальными составами, повышающими устойчивость древесины к биологическому разложению и огню.

Обработка стропильной системы антисептической и противопожарной пропиткой

Варианты последовательности выполнения работ

В каком направлении нужно работать, чтобы создать «крышный пирог»? В этом вопросе нет единодушия. Кажется, что это последовательность снизу вверх, а кровля является последним «аккордом». Однако для такого подхода необходимо прогнозировать достаточно длительный период хорошей погоды, так как полностью смонтировать утеплитель, накрыть его мембраной, доделать необходимый короб (а иногда и счетчик) вряд ли удастся . -короб) и покрыть крышу в течение одного-двух дней. Но даже внезапная гроза может напрочь разрушить всю работу, промочив изоляцию насквозь и сделав ее непригодной. Кроме того, при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда практично и безопасно.

Разные подходы к работе: сначала утепление, а потом гидроизоляция (слева) или наоборот (справа).

С этой точки зрения представляется более выгодным и надежным сначала обеспечить надежную гидроизоляцию кровельной конструкции – закрепив мембрану, установив обрешетку и, возможно, сразу уложив кровлю. После этого становится возможным, не опасаясь капризов погоды, без особой спешки заниматься проблемами утепления, работать снизу, в безопасных и комфортных условиях, располагаясь на мансардном этаже.

Однако нередко возникают ситуации, когда любой метод становится единственно возможным. Типичным примером является двухслойное утепление с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы. И такой случай отнюдь не является чем-то необычным – такое расположение позволяет свести к минимуму количество мостиков холода, а вдобавок сэкономить полезную площадь в узком чердачном помещении. Типичный пример показан на диаграмме ниже:

Схема с двухслойным утеплением крыши с выносом второго слоя наружу стропильной системы

При таком подходе работа будет проводиться в следующем порядке:

В первую очередь на стропила (поз. 3) со стороны чердака крепится пароизоляционная пленка (поз. 1). Его обычно укладывают горизонтальными полосами, постепенно продвигаясь сверху вниз, с обязательным соблюдением нахлеста листов не менее 100÷150 мм и заделкой этих нахлестов водонепроницаемым строительным скотчем. Обязательно загерметизируйте все места, где пленочное покрытие граничит с другими поверхностями – стенами, полом, трубами и т.д.

Часто на этом же этапе выполняется внутренняя обшивка (поз. 2) на чердаке (чердаке). В представленной схеме есть небольшая неточность – не рекомендуется прижимать куртку непосредственно к пароизоляции, так как это может привести к скоплению влаги в этом узком невентилируемом зазоре. Разумнее будет набить на стропила рейки толщиной не менее 10÷20 мм или подогнать контрсетку такой же толщины, ступенчато в зависимости от выбранного отделочного материала. После этого можно будет смело отделывать салон.

Вся дальнейшая работа уже будет производиться сверху.

Узнайте о 2-х вариантах, как сделать строительные леса своими руками по инструкции из нашей новой статьи.

Между стропилами, на выложенную пароизоляцию, листы теплоизоляционного материала (поз. 4) укладывают максимально плотно, не оставляя зазоров. По плану их толщина должна быть равна высоте стропильной балки. Например, листы минеральной ваты укладывают толщиной 150 мм, а расчеты показывают, что для надежной теплоизоляции требуется слой 200 мм. Таким образом, мы добавляем еще один слой на 50 мм сверху.

Для этого перпендикулярно стропилам набиваются бруски в коробе (поз. 5) нужной высоты (в нашем случае 50 мм). Шаг между брусками должен обеспечивать плотное прилегание плит утеплителя (поз. 6) – об этом уже говорилось выше. Кроме того, плиты стараются раскладывать таким образом, чтобы стыки утеплителя первого ряда перекрывали друг друга – это минимизирует мостики холода.

Напольная диффузионная гидроизоляционная мембрана

Следующим этапом укладывается водонепроницаемая паропроницаемая мембрана (поз. 7). Крепится степлером к деревянным деталям. Укладывают ее горизонтальными полосами, двигаясь от карнизного свеса к задней части. Таким образом, каждый верхний лист будет укладываться на нижний, обеспечивая при необходимости сток влаги вниз. При этом нахлест должен быть не менее 100 ÷ 150 мм (часто на мембрану накладывают полосу полотен внахлест). Обязательно обратите внимание на «рабочую» сторону диафрагмы — с этим не ошибетесь. По мере укладки мембрана дополнительно закрепляется контрбалками (поз. 8), которые фактически создадут тот самый вентиляционный зазор между мембраной и кровлей. Высота должна быть не менее 50 мм.

Поверх контрбалок монтируется коробка (поз. 9), с параметрами в зависимости от выбранного кровельного покрытия. И последним шагом будет собственно кровля.

Кстати, качественные мембраны вполне способны стать надежной временной защитой системы утепления, то есть атмосферные воздействия не так фатальны.

А вот совсем обратная ситуация, когда изнутри крепится второй слой утеплителя:

Утеплитель тоже двухслойный, но второй слой крепится со стороны чердака

При таком подходе, наверное, выгоднее будет начать с крепления гидроизоляции и обрешетки, а возможно, сразу и монтировать кровельное покрытие. А потом переместиться на чердак и продолжить работу там, по порядку: утепление — основной слой, корпус под второй слой, монтаж второго слоя теплоизоляции, пароизоляционный пол, обрешетка или обрешетка под обшивка и окончательная обшивка откосов изнутри выбранным материалом.

При однослойном утеплении возможны оба варианта последовательности выполнения утеплительных, гидроизоляционных и кровельных работ.

изоляция потолка

Важные нюансы обеспечения вентиляции кровли

Как уже говорилось, для того, чтобы влага свободно испарялась в атмосферу, между паропроницаемой мембраной и кровельным покрытием в любом случае должен быть зазор не менее 50 мм. Но в некоторых случаях этого недостаточно. Здесь есть три варианта:

При использовании качественной супердиффузионной мембраны с паропроницаемостью более 1200 г/м² (у некоторых она может достигать даже 4-5 тыс грамм) нет необходимости в зазоре между ней и слоем утеплителя — влага может найти свободный выход.
В случае применения диффузионных мембран «более тонкого» качества, с паропроницаемостью менее 1000 г/м² между ними и утеплителем необходим дополнительный вентиляционный проем, не менее 20÷40 мм. Этого можно добиться, увеличив высоту стропила или достроив его доской на нужной высоте.

При креплении мембраны к стропилам в такой ситуации ее не следует тянуть – она должна несколько проседать, чтобы при понижении температуры материал не сломался (показан на иллюстрации, правый фрагмент).

Закрепление диафрагмы (слева) и простейшего приспособления для ограничения посадки изоляционного блока.

И как сделать так, чтобы при укладывании плит утеплителя между стропилами снизу был обеспечен необходимый зазор над ними? Это решается устройством простого кондуктора (на иллюстрации — правый фрагмент). На буровой высоте набиваются мелкие зубчики, между которыми в перпендикулярном и диагональном направлении натягивается леска. Кстати, таким же образом может быть решена и проблема временного закрепления блоков утеплителя снизу, когда, например, из-за малого уклона или недостаточно плотного прилегания к стропилам они пытаются провалиться вниз.

Наконец, третий случай, когда из-за отсутствия возможности получения диффузионных мембран необходимо выполнять гидроизоляцию под кровлей из пленочного материала, не обладающего паропроницаемыми свойствами.

В этом случае также обеспечивается наличие двух вентиляционных зазоров, но их высота уже должна быть увеличена до 60÷80 мм. Кстати, такая кампания часто практикуется в тех случаях, когда для увеличения несущей способности используются стропила из бруса большой высоты, которая намного превышает толщину необходимого утеплителя. Использование дорогих диффузионных мембран в такой ситуации выглядит просто невыгодно.

При любом расположении должны быть предусмотрены пути для свободного движения воздуха от карнизного свеса к коньку крыши. На карнизном свесе имеются щели для вентиляции пространства подвесного потолка, которые затем можно закрыть, например, подшивкой перфорированных точечных светильников. Вверху, на коньке, также должен быть свободный выход для притока воздуха. Это обеспечивается либо самой конструкцией конька, либо установкой специальных вентиляционных окон.

Обеспечьте свободное движение воздуха для обеспечения вентиляции. Нижний свес карниза можно закрыть перфорированными подвесными потолками

Если в схеме предусмотрены два вентиляционных зазора, над и под мембраной, необходимо также предусмотреть свободный выходной путь для нижнего потока. Если используется дорогая супердиффузионная мембрана, это не принципиально. Во всех остальных случаях в коньковой части необходимо сделать надрез не менее 20 мм.

Старайтесь избегать наиболее распространенных ошибок!

Имеет смысл перечислить наиболее распространенные ошибки, допускаемые новичками при утеплении скатов крыши.

Неоправданная экономия на теплоизоляционном материале. Предложенный выше расчет показывает минимально допустимую толщину, которую всегда необходимо уменьшать до стандартных размеров только со стороны БОЛЬШОЙ. Недостаточная теплоизоляция приводит к неизбежным потерям энергии.
Недостаточное внимание к сложным частям крыши, например, к стыку стропил и мауэрлата. На этих участках часто остаются незаполненные утеплителем полости, которые становятся не просто «мостиками», а настоящими «магистралями» холода.
При использовании жесткого утеплителя (пенополистирола) — неплотное прилегание панелей к деревянным конструкциям и друг к другу. Все отверстия необходимо либо заделать фрагментами материала, либо заполнить монтажной пеной так, чтобы не осталось даже мелких дырочек. Лучше использовать и герметик, и пену.
Используется для замковой системы и токарной обработки необработанной древесины. Пиломатериалы должны пройти процесс сушки, а допустимый уровень влажности в них не более 20%. Имеет смысл после приобретения материала дать ему возможность дополнительно высохнуть, обеспечив для этого необходимые условия. При этом категорически запрещается накрывать стопку полиэтиленовой пленкой.
Недостаточная толщина вентиляционных щелей. Нарушение нормальной вентиляции всегда приводит к скоплению влаги, что крайне опасно для кровельной конструкции.

Не забудьте про вентиляционный зазор мембраны в районе конька!

Игнорирует требование предусматривать зазор в гидроизоляционном слое в районе конька. В результате такого упущения неизбежно образуется «мокрый купол» в верхней точке, что повлечет загнивание древесины на столь важном участке стропильной системы.
И, наконец, никогда нельзя упускать из виду, что чердак, утепленный по подобной технологии, с помощью внутренней пароизоляции превращается в своеобразный «термос». Чтобы не превратить его в настоящую «теплицу», необходимо предусмотреть эффективную систему вентиляции, естественную или даже принудительную.

Источник: balcony-info.ru