Практичные и экономичные светодиодные ленты все чаще используются в дизайне интерьеров. Они часто дополняют или даже заменяют обычное освещение. Приглушенная подсветка выглядит необычно и привлекательно, согласитесь?
Сегодня легко найти изделия, соответствующие размерам и характеристикам светового потока, а также удобные регуляторы. Производители, учитывая большой потребительский интерес, выпускают светодиодные ленты всех видов и цветов.
В статье мы постарались дать максимальное количество полезной информации о самих изделиях и сопутствующих приборах, а также подробно рассказать, как подключить светодиодную ленту, чтобы сохранить ее эксплуатационные качества и продлить срок службы.
Особенности светодиодных лент
Со светодиодным освещением все знакомо: белые, неоновые, разноцветные контуры часто освещают витрины, рекламные и праздничные конструкции, танцевальные площадки, натяжные потолки. Свет исходит от гибких полос, снаружи или внутри которых закреплены светодиоды с сопутствующими элементами.
Перед подключением ленты необходимо предварительно ознакомиться с их разнообразием, чтобы подобрать подходящий товар и не ошибиться при переключении устройств между собой. И начать лучше с маркировки, которая всегда имеется в сертифицированной продукции: напечатана на наклейках или непосредственно на отдельных элементах.
Ленты оценивают по характеристикам, шритре, количеству светодиодов, интенсивности свечения. Равномерность освещения достигается при одинаковом качестве для всех изделий: светодиоды расположены с одинаковым шагом по всей длине
LED — это общее обозначение всех изделий со светодиодами.
Но они могут быть расположены по-разному:
- SMD – монтируется на поверхность;
- DIP-светодиоды – располагаются внутри прозрачной трубки или покрыты слоем силикона.
Модули производятся в различных стандартах, а размеры кодируются в доступном формате:
- 2835 – 28*35 мм;
- 5050 – 50*50 мм и так далее
Есть такое понятие как плотность модулей – количество светодиодов на 1 п/м. Обычно это 30, 60, 120 или 240 штук.
Маркировка свечения или цвета обзудается латиницей:
- CW – белый холодный;
- WW – белый теплый;
- RGB – с изменением цвета;
- Г – зеленый;
- Б – синий;
- Р – красный.
Класс защиты частых изданий IPхх: IP20, IP65 и др.
Для удобства выбора лучше пользоваться сводными таблицами, которые часто предлагает производитель.
На бухтах или упаковках метровой длины имеются наклейки с указанием мощности, напряжения, параметров светового потока на 1 светодиод.
Длинную ленту можно разрезать ножницами на куски, оставив монтажные площадки с обеих сторон. Это легко сделать, так как по всей длине нанесены понятные условные обозначения.
Для сообщения франгаментов или специальных коннекторов, или пайку. Первый вариант ускоряет процесс сращивания деталей, но он более затратный.
Нужен ли блок питания и контроллер?
Напряжение в бытовой сети обычно 220 В. Для светодиодной ленты он не подходит, поэтому для преобразования энергии используются силовые блоки. В продаже можно найти продажа 12 В или 24 В – выбор зависит от типа ленты.
Все необходимые технические характеристики силового блока указаны на этикетке. Перед подключением также обратите внимание на клеммы для подключения ленты и силового кабеля
Помимо напряжения, важно знать общую мощность ленты, которую вам придется рассчитывать самостоятельно. Для этой емкости 1 п/м умножается на общее количество счетчиков, которые планируется подключить к БП, а затем прибавляется еще 30%.
У нас есть две 4-метровые ленты с папкой 4,8 Вт, но мы хотим подключить к одному блоку питания. 2 х (4 х 4,8) + 30% = 49,92 – поэтому лучше брать БП на 60 Вт.
Диммер – это тип контроллера, с помощью которого можно регулировать параметры схемы освещения: яркость, выбор цвета и другие. Дешевые устройства обычно работают по одной программе, например, медленно меняют 2-3 цвета. Если вам нужно разнообразие, вам придется купить прибор дороже.
Особенности и принцип работы диммера подробно рассмотрены во второй нашей статье.
С помощью мерцающего или неонового освещения можно создать необычное космическое или радужное освещение. Для него необходима схема с диммером
Для комфортной контелеры комплектуются пултами д/у. При выборе диммера для светодиодной ленты также необходимо учитывать мощность, а контроллер лучше купить с запасом.
Инструкции по подключению своими руками
Комплектующие для сборки продаются отдельно, но благодаря разработанным схемам вы можете самостоятельно собрать и подключить декоративную ленту освещения.
Мы рассматриваем несколько простых и доступных вариантов сборки, благодаря которым вы создадите законченный осветительный прибор и разнообразный интерьер.
Вариант #1 — схема с блоком питания
Все элементы лучше покупать в специализированном магазине или заказывать на одном из проверенных интернет-сайтов, предварительно убедившись в безопасности и сертификации товара.
Для сборки вам понадобится:
- 5 м LED-ленты на 12 В с проводами для сообщения, на 1 п/м – 60 ледовов;
- провод 2*0,5 для сообщения LED-ленты и БП, длина зависит от места установки комплектующих;
- провод 3*1,5 для включения блока питания в сеть на неходиной ляги (50-150 см);
- разборная вилка для проводов, рассчитанная на 10 А;
- уключать 6 А – аналог изделия для ночников или бюстгальтеров;
- Блок питания на 60 В.
Для проведения операций используют строительный нож, крестовую отвертку, изоляционную ленту или теплоизоляцию. Если монтажные площадки не снабжены проводниками для соединения фрагментов, то понадобится паяльник.
Не хотите тратить время на пайку? Покупайте ленту не отдельными метровыми отрезками, а в бобинах. Намотка разная, но максимальная рекомендуемая длина 5 метров
Чтобы не выбрасывать деньги, сначала определитесь с длиной светодиодной ленты и купите катушку с необходимой намоткой. Для подсветки потолка может потребоваться значительная длина – 15-20 м, а для зеркала гораздо меньше – 2-4 м.
Шаг 1 – собираем кабель питания
Берем вилку, разбираем ее корпус, откручиваем фиксирующий винт, и достаем штирьки. Затем жилы шнура 3*1,5 зачищаются на концах и вставляются в клеммы, которые могут располагаться либо на штырях, либо внутри корпуса. Вставляем штырьки обратно в корпус, но уже вместе с подсоединенными проводами, собираем его и затягиваем крепежный винт.
Рекомендуем не экономить на любых электромеханических устройствах — разница в цене невелика, а качество может заметно отличаться из-за использования производителями более надежных и безопасных материалов
Шаг 2 – подключаем кабель питания к БП
Клеммы L, N, РЕ обязательны на задней стенке корпуса блока. Концы провода, свободные от вилки, зачищают и скручивают. Снимите крышку с корпуса, найдите необходимые клеммы и открутите фиксирующие винты.
Оголенные провода скручиваем в небольшие колечки, надеваем на саморезы, которые затем вкручиваем в места посадки. Не забывайте, что провод с желто-зеленой маркировкой всегда связывается с клеммой RE.
Чтобы избежать такого ненадежного способа соединения, как винтовое, используйте заводские клеммные наконечники. Их легко надеть на оголенные концы проводов, закрепить прижатием и заизолировать
Шаг 3 – подключаем LED-ленту к БП
Берем провод 2*0.5 и зачищаем концы жил с выбросом строн. Один конец подключается к блоку питания, другой к светодиодной ленте.
Здесь необходимо соблюдать полярность — это несложно, если учесть цветовую маркировку: будем считать, что красный проводник подключен к контакту V+, а черный — к V-. К БП подключение уже происходит по известному принципу: делаем катушки, надеваем винты, которые вкручиваем в соответствующие гнезда.
Если светодиодная лента оснащена монтажными проводами, пайка не потребуется. Надеваем на концы термоусадку, скручиваем провода («+» — с красным проводником, «–» — с черным), раздаем термоусадочную трубку по вредному сообщению, нагреву. Можно использовать изоляционную ленту. Если вы предпочитаете скрутке пайку, это тоже подойдет.
Безопасный и эффективный метод изоляции — когда каждый провод помещается в термоусадку, а затем оба или несколько проводов покрываются еще одним защитным слоем
Шаг 4 – тестируем подсветку
Вставляем вилку в розетку и смотрим, загорятся ли светодиоды. Если лента все же намотана на катушку, во включенном состоянии стараемся ее не удерживать — протестовали и выключали.
Следующая операция потребуется, если вы не хотите каждый раз использовать вилку, а привыкли к более удобному способу — с помощью кнопочного переключателя.
Шаг 5 – интегрируем выключатель в шнур питания
Выключатели отличаются по форме и размерам, но схожи по принципу подключения. В продаже проще всего найти белые, реже черные изделия. Лучше подобрать устройство того же цвета, что и шнур.
Снимаем нагрузку, таким образом достаем вилку из розетки. Разобрать переключатель – открутить крепежные винты.
На линии подачи отмечаем место крепления, которое считаем наиболее удобным для дальнейшей эксплуатации. Наносим метки для установки изоляции, оригентуяс на лунгу уключая.
При срезании изоляции учитываем, что после обратной сборки она должна «уйти» под корпус устройства, поэтому оголенный участок провода делаем на 1,5-2 см короче длины выключателя
На внешней изоляции делаем надрезы ножом, но внутреннюю при этом трогать нельзя. Аккуратно снимаем верхний пластик, находим нулевой провод, разрезаем его посередине и зачищаем концы. Фазу не трогаем. Защищенные концы провода скручиваются, вставляются в клеммы.
Второй провод, не перерезанный, располагается параллельно, но с другой стороны. Закрываем и фиксируем крышку. Проверяем, скрывает ли вешеная изоляция в корпусе уключая — это недвижимое соединение бесплатно.
Шаг 6 – повторно тестируем подсветку
Включаем вилку в сеть, проверяем работу уключая.
Блок питания в металлическом корпусе также необходимо изолировать для предотвращения случайного прикосновения и поражения электрическим током. Для защиты можно использовать пластиковый бокс или второй кожух, не пропускающий электричество.
В продаже имеются неизолированные БП, изначально помещенные в полимерный корпус в заводских условиях. Для коммутации с другими устройствами они оснащены проводами или клеммами
Возможно, что после всех перечисленных процедур лента не загорится. Если закрепить брак изделий, размещение в схеме сборки. Самая распространенная ошибка – путаница в полярности подключения. Это можно исправить, переподключив провода.
Вариант #2 — монтажная инструкция с диммером
Возможности светодиодного освещения можно значительно расширить, если использовать диммер — устройство, позволяющее регулировать яркость освещения, задавать мерцание, устанавливать программу изменения цвета. Он часто продается в паре с пультом д/у.
Диммеры могут иметь разную конструкцию, но их место в общей схеме не меняется. Устройство всегда устанавливается в зоне между БП (через вход ВХОД) и светодиодными лентами (выход ВЫХОД)
Освещение с регулировкой обычно используется для освещения серьезных конструкций – например, встроенных шкафов-витрин или подвесных потолков. Мы рассматриваем вариант с гипсокартонной подвесной двухъярусной конструкцией, когда освещение может работать одновременно или отдельно от основного освещения.
Для работы потребуется комплект, включающий:
- 4 катушки со светодиодными лентами;
- диммер с 4 выходами и дистанционным управлением;
- блок питания;
- кабель ВВГнг;
- монтажные провода ПуГВ.
Учитывая, что светодиодное освещение является одним из контуров освещения помещения, для изоляции кабеля в подвесной конструкции также потребуется распределительная коробка и гофрированная труба.
Шаг 1 – подводим силовой кабель
Это подготовительный этап, на котором необходимо перекинуть провод от щитка к распределительной коробке в помещении, а оттуда к блоку питания. Он может занять много времени и сил, и выполнять его параллельно со строительством подвесной конструкции.
Все работы проводятся так же, как и при установке обычного выключателя: кабель укладывается в розетку, затем вставляется в монтажную коробку, непосредственно под которой устанавливаем розетку для выключателя основного освещения.
Шаг 2 – прокладываем кабель от распредкоробки к БП
Кабель будет пролегать внутри подвесного потолка. Необходимо помнить, что блок питания постоянно подключен к цепи светодиода, так как выключателя нет, а все управление будет происходить через диммер с пультом.
В подпотолочном пространстве обычно используется открытая проводка. В этом случае необходимо дополнительное утепление, с функцией которого прекрасно справляется гофрированная труба
Блок питания и диммер должны быть скрыты от глаз, но доступны для обслуживания или ремонта. Для этой цели подойдет небольшая полочка, расположенная на профиле, где будет проходить светодиодная лента. Желательно, чтобы он располагался на минимальном расстоянии от распределительной коробки.
Шаг 3 – соединяем БП и диммер
С проводами ПуГВ 1 мм² выполняем подключение БП и диммера. Необходима пара проводников с разной цветовой изоляцией: условно красный будет соединять контакты со знаком «+», черный – «-».
ПуГВ является многожильным кабелем, поэтому для простоты монтажа и максимальной безопасности рекомендуем использовать наконечники подходящей формы
Мы выбрали диммер с 4 выходами, поэтому он имеет 1 гнездо V+ (для красного провода) и 4 гнезда V- (для черного провода).
Подключаем провода к обоим устройствам, зажав концы в клеммах и соблюдая полярность.
Шаг 4 – прокладываем провода от диммера к ленте
Лучше определить 2 места для подключения светодиодной ленты и расположить их в противоположных углах подвесной конструкции — по диагонали. Из каждой их 2-х точек выйдет 2 параллельно соединенные ленты (всего 4 штуки).
Количество красных и черных проводов разное: от диммера протянуты 1 красный и 2 черных провода к каждому из их 2-х узлов. Следовательно, к диммеру подключаются 2 красных и 4 черных провода.
Что мы делаем? Соединяем оба красных с одной клеммой и зажимаем в клемме V+, а черные вставляем по одной и закрепляем в клеммах V-, которых тоже 4.
На этом этапе обычно заканчивают монтаж подвесной конструкции, поэтому остается только закрепить и подключить светодиодные цепи.
Шаг 5 – подключение LED-лент
По схеме ленты будут выходить попарно из двух противоположных углов, таким образом, получится замкнутый прямоугольник подсветки.
Для монтажа ленты необходимо приобрести специальный алюминиевый профиль. Выполняет монтажную функцию и отвечает за отвод тепла при включенной подсветке
Отрезаем куски ленты необходимой длины по разметке так, чтобы с обеих сторон были площадки для стыковки. На них указана полярность проводов. Подсоединяем провода, идущие от диммера, к ленте с помощью припоя или специальных разъемов.
Сначала производим коммутацию в одном узле, затем – во втором. После подключения подсветка настраивается в профиле. Для его покрытия приклеиваем к подвесной конструкции декоративный багет.
Шаг 6 – тестирование осветительной системы
Тестирование проводится по окончании работ и для основного освещения, то есть установки точечных/подвесных светильников или люстр. Проверяем наблюдение ледовой подсветки, поочередно на пуле д/у включаем всевозможные режимы, меняем интенстивность.
Если полоски очень длинные, то можно заметить, что на концах яркость света заметно ниже. Чтобы этого избежать, реализуйте схему соединения ленты с обеих сторон.
Бывает, что мощности одного БП не хватает для подключения 2-х и более цепей. Далее можно использовать несколько блоков питания, соединяя каждый из них 1 лентой
Не забывайте, что максимальная длина каждой ленты 5 метров. На более длинных отрезках интенсивность горения падает, поэтому служат они намного меньше. По этой причине нет необходимости использовать последовательное соединение.
Выбирая блок питания, обязательно учитывайте свойства всех подключенных лент. Параметры БП должны превышать их суммарную мощность.
С установленным светодиодным освещением форма комнаты заметно меняется. Он отлично подойдет в качестве вечернего освещения или просто в качестве декоративного обрамления предметов интерьера.
Вы используете светодиодную продукцию в дизайнерских или чисто практических целях? Оставляйте описание и фото своих проектов в комментариях.
Источник:
